Когда лучше начать строительство дачного дома?

Фундамент – изначальная постройка любого дома. И в холодные сезоны такая работа крайне затруднена. При оттаивании фундамент может дать сильную осадку, если он нагружен стенами. Поэтому строительство нужно проводить с апреля - мая по ноябрь.
Что лучше: провести завершение работы за лето, войдя в зимний период лишь с отделочными работами, или же начать работу зимой, а к обделке перейти весной?
Все профессионалы однозначно скажут вам, что зимний лес – лучший для строительства дачного дома, так как ему необходима небольшая усушка (зимой низкая влажность древесины, сокодвижение слабое). Сразу возникают мысли о постройке дома в зимний период из-за качества древесины, цены и т.д. Однако появляются 2 «НО».
Первое. С зимнего лесоповала дерево несут по замерзшим лужам и сугробам, затем оно лежит на складе под снегом. После оттепели древесина впитывает воду, затем замерзает и снова оттаивает. То есть, к монтажу, на стройплощадку привезут совсем не звеняще-высушенное дерево. Оно будет сырым и промерзшим. Кроме того, процесс монтажа займет не одну неделю. Дерево насытится влагой и не успеет полностью просохнуть.
Единственный плюс от зимней постройки – дерево в данном случае не синеет.
Второе. Брусовой дачный дом накрывается крышей сразу после возведения стен. Затем закрывается объем дома, начинается утепление, подшивка потолков и настилка полов. При зимнем производстве этот период свойственен февралю - апрелю, но нужно учесть, что под действием оттепелей, которые начинаются именно весной, дерево будет оттаивать, и влажность в помещениях - резко подниматься. Это способствует тому, что сухие материалы начнут интенсивно впитывать влагу, в результате этого возникнет коробление поверхностей. Поэтому отделочные работы лучше отложить до мая, если они пришлись на раннюю весну.
Если вы хотите получить более сжатые сроки от постройки, необходимо заложить фундамент в апреле, тогда стены будут готовы до октября, а отделка - до декабря. Но недостаток этого цикла - посинение дерева.
Есть еще один период: заложение фундамента до ноября, тогда стены будут готовы к марту, затем небольшой перерыв (начало оттепели) с марта по апрель и начало отделки в мае. Его достоинство – дешевые материалы (цены на материал в зимний период гораздо ниже). Его недостаток – срок выполнения всех работ.
Подключение газа, электричества и монтаж системы АОГВ – всесезонные работы, однако отопление и газ лучше монтировать спустя 10-12 месяцев после полного возведения стен. Печь и канализационную систему можно установить сразу после завершения монтажа, но нужно учесть все меры безопасности, чтобы крыша и стены не испортили трубу печи. В таком случае лучше кровельные работы разбить на два эта:
- первый этап – нижняя кровля (гидростеклоизол или рубероид) должна сооружаться сразу;
- второй этап – верхняя кровля (металл, полимерные материалы или черепица) делается только после осадки стен и кладки печи.
При кладке печи в работе можно использовать мартовский пересменок. Только при этом потребуется поддерживать внутри помещения температуру как минимум +5°С. Это легко сделать при помощи электрических калориферов.

Всё о такелажных работах!

Такелажные работы это работы по погрузке-разгрузке различных предметов труда и производства, применяются для переноски и установки габаритных предметов, помещений и другое.
Такой спектр мероприятий позволяет сделать работу безопасно, быстро и качественно.
При такелажной работе применяется следующая техника- автокраны, погрузчики, домкраты, подъемники и другое.
При помощи такелажных работ производится перенос банкоматов, сейфов, пианино, крупногабаритных контейнеров, различного вида транспорта.
Единственный способ перевести тяжелые станки, прессы- это именно этот видов работ.
Одним словом, на производстве такелажные работы жизненно необходимы!
На таких работах заняты высокопрофессиональные исполнители.
Перед созданием оптимальных условий работы, соблюдение техники безопасности проводят такие такелажные работы
Сначала исполнитель производит замер проемов помещения, здания, затем просчитывает максимальную нагрузку на конструкцию.
В комплекс таких работ входит также: монтаж и демонтаж оборудования, установка техники по выполнению сложных задач, таких как поднятие и опускание грузов, транспортировка грузов и многое другое.

Опытный бригадир наблюдает за выполнение порученных сотрудникам работ, так как от этого зависит жизнь и здоровье рабочих, сохранность оборудования и помещения.

В результате мы получим качественную работу, выполненную в короткие сроки.

Несколько новых строительных статей

У деревянных и брусовых домов, если они не обработаны специальным антисептирующим составом, достаточно много врагов. Я нашел в интернете статью , наиболее полно (на мой взгляд) раскрывающую проблемы защиты и ремонта деревянных конструкций. Ссылка на статью:защита деревянного дома, сруба

Если говорить о различных породах древесины, то в основном древесину разделяют на хвойные и лиственные породы, впрочем наиболее полная информация на данную тему дана в этой небольшой публикации.

И напоследок. Если кого интересует системы кондиционирования воздуха в деревянном коттедж, можете заглянуть на эту страницу

Выбор проекта дома

Перед началом строительства необходимо очень ответственно отнестись к выбору проекта. Естественно, что свой собственный проект будет отличаться оригинальностью и удовлетворит любые самые специфические потребности. Однако при этом деньги с вашего счета отминусуются достаточно прилично, так как потребуется архитектор с высокой квалификацией. Поэтому, как показывает практика, лучше всего выбирать типовой проект дома и вносить небольшие изменения (если что-то не устраивает). Дома, построенные по типовым проектам, обходятся гораздо дешевле. Еще одним важным преимуществом является то, что скорее всего по типовым проектам уже возводились строения, а значит в документацию внесены нужные исправления. Неважно в пользу какого проекта вы сделаете выбор, все равно необходима его привязка к местности.
Далее определяемся с площадью будущего дома. Многие полагают, что загородный коттедж не дожен иметь площадь меньше двухсот квадратных метров, но здесь все зависит от состава семьи и денежных средств, выделенных на строительство. Например, для стандартной семьи из четырех человек потребуется четыре комнаты со средней площадью 12 квадратных метров. Добавим сюда гостиную в среднем 20 квадратных метров и кухню не меньше 10 "квадратов". Получаем общую площадь 90-100 квадратных метров (минимальная), этого вполне достаточно для комфортного проживания. При желании можно добавить площади сколько угодно, но сначала подумайте хватит ли у вас средств на содержание и обслуживание данного строения.
Подходя к вопросу о проекте более детально, можно выделить несколько основных правил проектирования. Во-первых, пространство должно быть востребованным, чтобы не производить лишних затрат на строительство, проводку коммуникаций, мебель и ремонт. Во-вторых, при составлении планировки комнат желательно располагать их по функциональному назначению. В-третьих, самым экономичным считается проект, где подсобные помещения (кладовые, гараж, прачечная) располагаются под одной крышей с домом, что позволяет уменьшить расходы на проведение коммуникационных систем.

Новые статьи

Рекомендую почитать новые статьи про Современные технологии дачного строительства, а так же статью на тему выбора между покупкой и строительством коттеджа

Как построить колодец ?

Вам нужно решить проблему водоснабжения на садовом участке,в деревне или в коттеджном посёлке.
Как лучше это сделать?

Во-первых,нужно определиться с объёмами суточного потребления воды и для каких
целей вы рассходуете.
Во-вторых, следует учесть природные условия на вашем участке.
Следует исходить из расчёта,что для полива на участке и хозяйственно-питьевых нужд вам достаточно 0,7-1,0 м² воды в сутки, т. е. Вас вполне устроит колодец, если,конечно, водоносный горизонт у вас на на участке расположен не глубже 20 м. При больших глубинах целесообразнее бурить скважину.

Если первый водоносный горизонт у вас на участке обилен водой, проходить колодец на второй горизонт не имеет смысла :вода первого водоносного горизонта всё ровно будет поступать в колодец, и глубина установившегося в колодце уровня будет соответствовать глубине появления первого водоносного горизонта.

Как видно из примеров, глубина колодца, качество и количество поступающей в него воды определяются в первую очередь природными условиями.Учитывая близкое залегание воды в озёрно-болотных отложениях,вода вколодце может быть пригодна только для полива и хозяйственных целей.Для питьевых целей придётся бурить скважину.
Итак,вы хотите иметь на участке колодец.Пржде всего, стоит определиться, в каком месте и когда его рыть.Дело в том, что водоносный горизонт имеет площадное распространение до нескольких квадратных километров.Иными словами, он представляет собой водопроницаемый пласт породы, имеющий определённую мощность,глубину залегания кровли и подошвы.По его многочисленным порам течёт вода от более высоких абсолютных
отметок к более низким, и если по пути движения возникает колодец,то вода соответственно его заполняет до уровня, на котором она находится. Никаких « водоносных жил» не существует: весь вопрос состоит в том, есть ли водоносный горизонт в вашей местности или его нет.Где будет заложен колодец на ваших 6-20 сотках,для гидрогеологии принципиального значения не имеет: где вам удобне,там и закладывайте.

Самый лучший способ - определиться по соседним водопроявлениям.Нужно замерить
глубину колодцев ваших соседей и столб воды в них (количество колец, заполненное водой),спросить, по возможности,о скорости поступления воды в колодец с момента полной её откачки. И если рельеф вашего участка такой же как у соседей (ровная площадка без оврагов и склонов), то и результат получится аналогичный.
В случае, если ваш участок расположен в пределах речной долины, на пойме или террасе,
то максимальную глубину колодца можно установить, измерив превыщение места расположения колодца над уровнем реки. Так как водоносный горизонт гидравлически связан с рекой, то и глубина появления воды в колодце будет не более глубины уреза воды в реке, и водоприток будет зависеть от коэффициента фильтрации в данной части реки (как правило, этот коэффициент значителен ).Проще говоря, если вы собрались копать колодец на берегу реки, то можно смело прдпологать, что глубина колодца будет не больше высоты берега,а водоприток — не менее 1м³/ сутки. Если на вашем участке нет ни одного колодца ближе 200 -300м, то без риска вам не обойтись: колодец может не оправдать ваших ожиданий.Тем не менее, попробовать стоит.

Колодцы проходятся ручным способом с помощью лопаты, лома и кувалды. Для этого достаточно двух человек : один работает на забое колодца (насыпает опущенное сверху ведро ), а другой — в устье колодца (поднимает наполненное грунтом ведро ),После завершения работ по строительству колодца можно установить домик — козырёк, оснащенный валом,цепью,тросом и ведром для подъёма воды.

Советы домашнему мастеру. Как правильно забить гвоздь?

Забить гвоздь – кажется, очень простая операция, не требующая особых навыков и сноровки. Но это справедливо только, если вы выполняете грубую работу. А при соединении гвоздями небольших деталей, таких как тонкие дощечки, узкие рейки, забить гвоздь оказывается не так-то просто.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся проблемы при забивании гвоздя.
1. Гвоздь идет в сторону. Причина может быть простой – гвоздь расположен под небольшим углом к поверхности. Для ровного забивания гвоздя необходимо поставить его строго перпендикулярно, придерживая его рукой. Нанесите первые два-три удара не очень сильно, затем уберите руку и забейте гвоздь до конца. Другой причиной может стать сучок или же некачественная заточка гвоздя. Проверьте поверхность доски или же замените гвоздь на более качественный.
2. Гвоздь гнется. Следует помнить, что гвоздь хорошо забивается в мягкую древесину (ель, сосна, липа, тополь, осина), а в твердые породы (дуб, ясень, клен, бук, груша, граб) гвоздь забить очень трудно. В таком случае можно предварительно просверлить отверстие, используя тонкое сверло. Неточные удары молотком могут также стать причиной, того, что гвоздь при забивании гнется.
При соединении гвоздями небольших деталей можно воспользоваться следующими советами:
1. Если вы прибиваете узкую тонкую планку, нужно оставить припуск, то есть заготовка должна быть длиннее. Когда гвозди будут забиты, припуски отпиливают. Такой нехитрый прием позволит избежать раскола планки.
2. Для предотвращения раскола деталей можно также немного затупить острие гвоздя с помощью молотка.
3. Если гвозди выступают с изнаночной стороны, их обязательно загибают. Загибать нужно поперек древесных волокон. Короткие концы загибают легкими ударами молотка, длинные – сначала лучше согнуть плоскогубцами.
4. В работе очень важно уметь правильно подобрать длину и толщину гвоздя. От толстого гвоздя детали могут расколоться, короткие гвозди будут плохо держать детали. Пользуйтесь простым правилом – длина гвоздя должна быть в 2,5-3 раза длиннее, чем толщина соединяемых деталей. Например, если необходимо прибить доску толщиной 20 мм, то длина гвоздя должна быть равной 50-60 мм.
Следуйте этим нехитрым правилам и ваша работа всегда будет выполнена безупречно!